Дымоход для печи медленного горения

Что такое сажа и как она образуется

Сажа – это продукт сгорания топлива. Она содержится в дымовых газах в виде мелкодисперсных несгоревших частичек. Кроме нее в их составе содержатся водяные пары от влаги, содержащейся в топливе, угарный газ (СО2) и другие продукты активного окисления топлива. При высокой температуре происходит химическая реакция, в результате которой образуются уже пары соляной и угольной кислот.

Горячий дым конденсирует на внутренней поверхности, в виде маслянистой дурно пахнущей жидкости. В нее попадают твердые не сгоревшие вещества, в следствии чего со временем конденсат превращается в смолянистый осадок. При несоблюдении ряда правил пользования тепловым агрегатом этот осадок накапливается довольно быстро, уменьшая сечение дымохода вплоть до полного его закрытия.

Нужно отметить, что для конденсации нужны определенные условия. Одним из них является температура, при которой она начинается. Есть даже термин для этого — «точка росы». Очевидно, при прогрева дымохода она будет распространяться выше по дымоотводному каналу.

Может возникнуть такая ситуация, когда «точка росы» окажется за пределами дымохода, и конденсация происходит уже в открытом пространстве. Отсюда напрашивается вывод, что избежать образования сажи на стенках дымовой трубы невозможно. Но правильно устроенная система отвода печных газов значительно увеличивает периодичность чисток.

Изготовление и установка дымохода своими руками

В нынешний век стандартизации и качественных заводских материалов лучше не рисковать и не изготавливать дымоход самостоятельно.

Какие материалы лучше применить?

Кирпичные дымоходы требуют определенных навыков, фундамента, много времени – их обычно строят в процессе строительства дома (или модернизируют старые печные, если это возможно).

Керамика – довольно хрупкий материал, и браться за ее монтаж самому стоит только в том случае, если Вы имеете опыт монтажных работ на кровле и уже работали с керамическими конструкциями.

Достаточно прост монтаж стальных дымоходов.

Чертеж и схемы

Перед тем, как подключить дымоход, необходимо изучить инструкцию отопительного агрегата – в нем указан диаметр выводного патрубка, к которому будет подключаться дымовая труба. Затем замерить высоту трубы внутри дома, чердака, определить высоту надкровельной части; продумать размещение, крепление и форму трубы – будут ли наклонные участки и т.д.

Затем советуем начертить детальную схему или чертеж – они помогут определиться с количеством труб, соединительных элементов, креплений, других комплектующих для дымоотвода.

Расчет размеров

Длину следует определить в соответствии со строительными нормативами (см. выше).

Внутренний минимальный диаметр – определяется по инструкции к котлу.

Установка дымохода и особенности монтажа

В продаже имеется большой труб различных длин, колен, тройников, ревизий, кронштейнов, хомутов, элементов с разгрузочными платформами для опирания трубы на кровлю или перекрытие.

Монтаж начинают с установки котла. При горизонтальном расположении патрубка присоединяют к нему тройник – снизу к тройнику крепится емкость (так называемый «стакан») для конденсата. К котлам с верхним расположением патрубка монтируют трубу длиной 1 м, затем колено с ревизией, затем тройник – и все элементы аналогично первому варианту. Затем снизу вверх монтируют собственно элементы дымоотвода. Они соединяются с помощью специальных хомутов. Через перекрытия элементы проводят в кожухе из стальной трубы большего диаметра, зазоры изолируют минеральной ватой. Монтируют специальные элементы с разгрузочными платформами так, чтобы они опирались на перекрытие или кровлю и служили дополнительной опорой для дымохода.

В местах изгиба короба необходимо устанавливать ревизии со специальными лючками для прочистки.

Сверху на дымоход монтируют конус и дефлектор. Если кровля выполнена из горючих материалов – монтируют искрогаситель. Если кровля негорючая – можно без него обойтись.

Материалы для изготовления печки длительного горения

Печи длительного горения могут быть выполнены своими руками из листового металла или различных металлических конструкций. Примеры и чертежи таких печек приведены ниже.

Печка из бочки

Отопительный прибор, выполненный своими руками, предназначенный для отопления подсобных помещений, выполнен из двухсотлитровой металлической бочки. Печка работает на опилках, стружке и других отходах деревообработки. Внутри большой бочки на подставке установлена малая бочка для загрузки топлива. Под ней зольник — выдвижной ящик из листового металла.

Сама печка поставлена на подставку, роль которой играет автомобильный диск. Из обрезков трубы диаметром 100-150 мм выполнен дымовой патрубок. Бочка оснащена крышкой из листового металла с ручкой и отверстием для подачи воздуха.

Внутрь малой бочки устанавливают заточенное на конус полено, оно обозначено на чертеже. Вокруг него насыпают опилки. После утрамбовки полено вынимают и поджигают опилки. В процессе тления в пространство большой бочки выделяется газ, где и происходит его дожигание.

Печь с водяным контуром из металлической трубы

Самодельная печка длительного горения из металлической трубы, которая может работать на дровах или опилках, оснащена водяным контуром. Загрузка производится снизу, для интенсификации горения внутри печи установлен распределитель воздуха, прижимающий тлеющие дрова.

В центре диска установлена телескопическая полая труба, через которую поступает воздух прямо в камеру сгорания, где благодаря наваренным на диск ребрам равномерно распределяет его по всей поверхности дров. Он опускается самостоятельно, по мере прогорания топлива. Поднять его перед загрузкой можно с помощью троса.

Загрузочная дверца расположена в центре печи. Снизу находится прочистная дверца и зольник. В верхней части — дымовая труба. Печка оснащена водяным контуром с патрубками для входа и выхода воды. Такой печью с водяным контуром можно достаточно эффективно отапливать небольшие дома и другие помещения, и сделать ее можно из подручных материалов своими руками.

Печь из отработанного газового баллона

Печка из газового баллона можно сделать без лишних затрат и поиска подходящего материала. Размеры баллона на 50 литров отлично подходят для выполнения такой печки, а толщина стенок и герметичность позволяют сделать ее безопасной в использовании.

Конструкция печи в целом не отличается от предыдущей модели, это видно на чертеже. В качестве корпуса используется баллон от пропана со срезанным верхом. Из листового металла своими руками выполняют подходящую по размеру крышку с отверстием для трубы распределителя воздуха. Загрузку топлива производят через верх, заполняя объем баллона почти до дымохода. Работает такая печь на опилках и других отходах, а также на мелких дровах. Топливо тщательно трамбуют, разжигают с помощью щепы или средства для розжига и устанавливают распределитель воздуха, после чего накрывают крышкой.

Эффективность такой печи довольно высока, а благодаря герметичному корпусу ее можно использовать для обогрева помещений, где длительно находятся люди. При желании ее можно оснастить водяным контуром, пропустив дымовую трубу через котел.

Монтаж дымохода

При монтаже дымовыводящего канала, важно придерживаться определенных правил:

1. Не стоит располагать конструкцию у наружной стены, так как система может промерзать, следовательно, тяга будет меньше, вызывая серьезные проблемы во время растопки.
2. Труба собирается строго снизу вверх.
3. Высота конструкции должна быть от 4 метров.
4. Дымоотводящие трубы должны иметь кожух. Он обеспечивает защиту от пожаров в местах, где конструкция будет соприкасаться с воспламеняемыми элементами строения.
5. Максимальная тяга обеспечивается трубой с круглым сечением.

Если в доме планируется монтировать несколько печей-каминов, то для каждой необходимо создавать дымоотводящую систему.

Правильно смонтированный дымоход поможет печи-камину нормально функционировать, экономя на горючем материале, предотвращая теплопотери.

Читайте так же:

Технические нюансы

• Печь не должна стоять близко к стенам, предметам и т. д. Пусть вокруг неё останется достаточно пространства.
• Печь сильно нагревается – не держите рядом с ней легковоспламеняющиеся материалы, топливо, всё, что может загореться, рассохнуться или расплавиться.
• Делая дымоход, продумайте, как в будущем её чистить. Лучший вариант – сделать его разборным.
• Если дымоходная труба будет сборная, элементы монтируйте так, чтобы стыки располагались в обратном направлении по отношению к движущимся газам.

Вычищая золу, каждый раз часть её оставляйте. Если горение будет проходить на зольной подушке, дно печи дольше не прогорит.

Общие требования к дымоходам

Каминные вставки можно подключать к существующему дымоходу, но в этом случае выбор мощности топки диктуется площадью сечения дымового канала. Общие требования к дымоходам содержатся в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Этот нормативный документ разрешает применять дымоходы из двустенных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала (при температуре отводимых газов не выше 500 °C) и устанавливать на дымовых трубах зонты, дефлекторы и другие насадки, если данные устройства не препятствуют свободному выходу дыма (в этом его отличие от СНиП 2.04.05-91).

Высота дымоходов от устья до колосниковой решетки должна составлять не менее 5 м. Высота частей труб, возвышающихся над кровлей, — не менее 0,5 м над плоской крышей, а также над коньком или парапетом при расстоянии до них не более 1,5 м; не ниже конька или парапета при расстоянии до них 1,5-3 м; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 к горизонту, при дистанции более 3 м между трубой и коньком.

Допускаются отводы труб под углом до 30 к вертикали на расстояние не более 1 м. Трубы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует оборудовать искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5 г 5 мм. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей крыши, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 130 мм; от керамических труб без изоляции — 250 мм, с изоляцией — 130 мм. Что касается стен и элементов перекрытий из горючих материалов, то здесь нормируется расстояние от внутренней стенки дымового канала: 500 мм до незащищенных конструкций и 380 мм — до защищенных.

Конструктивные особенности и характеристики

Появилась «буржуйка» ещё в начале девятнадцатого века. Была дорогой вещью, требовала много дров, и соответственно, позволить себе её могли лишь обеспеченные люди. В Европе она называлась «металлической печью», а уже после Февральской революции на просторах нашей Родины была прозвана «буржуйкой». С тех пор она прочно ассоциируется с бедностью, бытовыми неудобствами и разрухой.

Первоначальная конструкция представляла собой металлический цилиндр или ящик, стоявший на железных ножках. Печь имела дверцу и патрубок для дымохода. Просто до невозможности, и потому неэффективно. Если огонь угасал, стенки печи мгновенно остывали. Чтобы сохранить приемлемую температуру, нужно было постоянно подбрасывать дрова.

Но время шло, конструкцию совершенствовали и переделывали под различные виды топлива, а самой печи придавали благородный вид. Так «буржуйка» начала своё победное шествие и появилась в каждом втором гараже и на каждой третьей даче. Она не только обогревала, но и готовила: на поверхности можно и чайник вскипятить, и омлет пожарить. Сейчас это уже не обычная труба с топкой, а надёжный отопительный прибор, который ещё является и интересным предметом интерьера.

Печь-буржуйка может стать тем предметом, вокруг которого будет выстраиваться интерьер всей дачи

Современная печь-буржуйка для дачи и гаража справляется с обогревом помещения, площадь которого составляет пятьдесят-шестьдесят квадратных метров. Сама конструкция подверглась существенным изменениям. В ней появились:

• Режим медленного горения. Специальный запор герметично закрывает дверцы и позволяет избежать задымления. Задвижками, установленными на воздухозаборниках зольника и дверцы, можно регулировать поступление воздуха и интенсивность горения;
• Система дожига дымовых газов, которая устанавливается в верхней части топки. Она увеличивает КПД и снижает температуру дыма, который поступает в трубу;
• Жаропрочная облицовка внутренних стенок. Для этого используют шамот или другие огнеупорные материалы. Они дольше сохраняют тепло и защищают металл от перегрева, тем самым продлевают срок эксплуатации печи;
• Вставка из жаропрочного стекла. Её размещают на дверце топки. По вечерам можно любоваться огнём.

Модель модели рознь, но как класс отопительного оборудования печи-буржуйки для дачи и гаража имеют ряд преимуществ:

• Быстрая растопка. Чтобы начать прогревать помещение ей достаточно десяти минут, тогда как обычной кладочной печь потребуется на это несколько часов;
• Высокий КПД (до 80%). Внедрение конвекции, жаропрочной облицовки и дожига позволило буржуйкам по своим отопительным характеристикам соперничать с другими отопительными системами;
• Равномерное распределение тепла. Где бы ни стояла печка, она будет одинаково обогревать всё пространство вокруг себя, в отличие от каминов;
• Многообразие топлива. В зависимости от модели и помещения, в котором она установлена, для отопления можно использовать дрова, торф, опилки, отработанные масла и лакокрасочные отходы;
• Невысокая стоимость самой печи. Буржуйка стоит значительно меньше, чем камин или кладочная печь;
• Экономичность. Многие модели в обслуживании обходятся дешевле, чем, те же электротены аналогичной мощности. Например, печь на отработанном масле экономит около 60% затрат на отопление гаража, по сравнению с электрическими обогревателями;
• Возможность использования в качестве плиты, водогрейного котла и дизайнерского объекта интерьера.

Недостатками же всех моделей являются:

• Неспособность аккумулировать тепло. Чугунные печи буржуйки для дачи отапливают помещение до тех пор, пока в них горит огонь. Стоит ему погаснуть, и температура начинает опускаться;
• Необходимость непрерывной подачи топлива. Максимальное время между закладками дров составляет три-четыре часа, и это в самых современных моделях;
• Высокий дымоход. Для получения тяги нужна труба высотой не менее четырёх метров;
• Необходимость постоянной чистки дымохода. Чистить его нужно раз в неделю, если диаметр трубы маленький, если большой можно и раз в шесть-восемь недель.

Но, как правило невысокая стоимость изготовления перекрывает все недостатки.

Своими руками можно сделать булерьян, цилиндрическую, каркасную или даже печь на отработке

Делаем буржуйку

Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

• Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
• Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
• Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
• Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

Чем меньше мощность, тем меньше отапливаемая площадь. Поэтому лучше всего предусмотреть небольшой запас.

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры

Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

При запуске представленной выше печи длительного сгорания дайте ей разгореться, после чего прикройте поддувало, чтобы дрова еле тлели и началась генерация пиролизного газа.

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

Сборка газогенератора своими руками

• Сборка газогенератора (печи) своими руками
• Вертикальный вариант
• Применяемые материалы и инструменты

Для обогрева помещения в современных условиях используются различные типы обогревателей. В основном это конвертеры с различными теплоносителями (газ, вода, электрический ток). Но если у вас есть участок или дача в районе, где нет возможности подвести газовое отопление, а обогрев вашей дачи электричеством обходится дорого, то вам придется поставить обычную дровяную печь. Для уменьшения расходов желательно, чтобы она использовала как можно меньше дров и давала большое количество тепла.

Газогенераторная (она же пиролизная) печь используется в загородных домах, дачах, частных домах, то есть там, где нет центральной газовой магистрали и центрального отопления.

Более экономичные установки использовали в начале и середине 20 века. Они называются газогенераторными котлами (печами), имеют высокий КПД (до 75%), и путем нестандартного метода сжигания в таких установках возможна экономия топлива до 50%.

Можно сделать такую газогенераторную печь своими руками из подручных материалов, если вы имеете навыки обращения с инструментом. Это устройство можно использовать совместно с водяным отоплением. Здесь приведена схема устройства газогенераторных отопительных установок, даны рекомендации по их сборке своими руками.

Газогенераторная печь (котел), использующая в качестве топлива дрова, состоит из следующих частей:

• вентилятор (в образцах вертикального исполнения печи);
• предварительная топка газификации (в нее закладывают дрова);
• камера сгорания.

Газы из топки через форсунку попадают при помощи наддува вентилятором в камеру сгорания печи, где и происходит основное выделение тепла из топлива. Дрова должны иметь влажность не менее 20%, то есть быть очень сухими. Если это условие не выполнить, то образующийся при горении дров смоляной конденсат забьет дымоход.

Для длительного горения топлива в печь (в топку газификации) закладывают такое количество дров, чтобы они занимали 85-90% ее объема. Нагреваемая установкой площадь составляет от 8 до 90 квадратных метров. Время достижения нужной температуры в помещении прямо зависит от конструкции вашей установки. Также можно использовать котел как для простого нагрева воды (для купания), так и совместно с водяным отоплением.

Описание и виды печей длительного горения

Печи длительного горения экономят теплоноситель путем дожига газов, выделяющихся при горении

Агрегат удобно использовать, т. к. после загрузки можно долго не открывать топку. В процессе перегорания дров или угля выделяется горючий газ, который собирают в камере, где он догорает и выделяет энергию.

Используются такие устройства в частных домах, дачах, гаражах, предприятиях.

По функционалу печи делят на оборудование для отопления, приготовления пищи, используют комбинированные варианты. Материалом служит металл, чугун, кирпич. Для круглогодичного использования лучше выбрать кирпичный очаг комбинированного действия. Хорошим вариантом станет самодельная печь «бубафоня» из газового баллона.

Классическая печь

Сложная конструкция предполагает наличие внутренней камеры сжигания угля. В ней обустроена камера, соединенная с колпаком для догорания выделяемых газов.

Топливо поджигают снизу, газы поступают в колпак и сгорают. Классика проявляется в проталкивании горючих газов через массу топлива в камеру, куда подается воздух. К таким видам относят печи: булерьян, печка Бутакова.

Шахтная печь

В агрегате область горения смещена к зоне колосников. Газы выходят сквозь соседнее отделение, где догорают и выделяют тепло. Лучшим материалом служит кирпич.

В составе есть:

• кокошник для погрузки шихты, вывода газов;
• печная шахта;
• горн;
• фурма для подачи газов.

Оборудование имеет высокий коэффициент эффективности и большую производительность.

Подовая печь

В ней поджигают топливо сверху, огонь перемещается вниз. Воздух подают под сгоревший пласт по специальным каналам. Простая и эффективная конструкция разработана во множестве моделей, которые легко сделать собственноручно.

Газогенерирующие печи

Предусматривает медленное сгорание газов, отделяемых на основе пиролиза. Дровяное топливо перегорает под действием тепла и малого объема кислорода, при этом выходят горючие газы. В агрегате обязательно есть теплообменник. Подходят для отопления с подсоединением одного или двух контуров.